Калибровка ракельных секций.

[ikmorr]

Доброго времени суток всем форумчанам.
Давно слежу за вашим форумом, и считаю его довольно полезным для всех профильных работников.
Заранее извиняюсь за свой полупрофессиональный сленг.
Суть проблемы такова:
Производство пополнилось шести-цветным барабаном(Comexi(б.у.)).
После тестового, в один цвет, прогона решили заранее заменить ракельные ножи.
При следующем тесте в шесть цветов, из-под всех ракельных станций, пошла краска.
Посадочные регулируемые места под ракельные секции явно сбиты, поскольку простой регулировкой силы прижатия (по одному болту по бокам секции), ничего добиться не удалось.
По общему мнению, основной регулировки требуют сначала посадочные места, а уже потом сила прижатия.
Для всех нас это пока темный лес. Не зная основополагающих элементов, даже не знаем с чего начинать, да и не хотелось бы изобретать велосипед, поэтому прошу помощи у более компетентных людей.
Буду рад всему, от совета до подробной пошаговой инструкции или ссылкам на таковые.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.

[Олег Ковальчук]

Только пожалуйста не барабан, а лучше машина с центральным барабаном или попросту планетарка. А то слух режет. Простите.

Мдя... Вот туда бы я точно не лазил. Регулировка ракеля явно не простая штука. И если ее стали крутить, то идеально установить уже не получится.

Но вначале по порядку.
Как решили, почему пришли к выводу, что течет ракель из за неправильной установки, а не например сальниковых уплотнителей? Торцевые уплотнители новые?
Вначале было хорошо, когда пробовали одну секцию, когда все, стало плохо и на первой? Тогда непонятно, а что изменилось? Только лишь ракеля заменили (ракельное полотно)?

Тут проблема в том, что регулировка ракеля независима левого и правого края, и это проблема.
Регулируется как по горизонту, так и вокруг своей оси, и это тоже проблема, т.к. грубо говоря ракельную коробку можно в восьмерку завернуть, и тогда он точно будет течь.

И самое противное, что описать способ настройки ракеля очень сложно, или поросту невозможно. На коленках это делается по наитию или интуитивно, несколько раз проверяя.

Можно попробовать старый дедовский метод - метод пятна контакта.
Нам в свое время приходилось пользоваться подобным методом при регулировки механизмов набора отливки строкоотливных машин (линотипов), а там точность горзадо выше ракельной коробки, т.к. давление расплавленного металла в разы выше красочного.

Вот я и предлагаю, намазать кромку ракеля, и все выступающие части ракельной системы, те, которые входят в контакт с аналоксом, яркой, несохнущей краской, типа как у художников, или что-то типа помады, тонким слоем естественно. Подвести и отвести. Посмотреть где контакт. Произвести регулировку. Повторить этот опыт снова, предварительно стерев старую краску. И так до тех пор, пока при малом касании, площадь контакта не будет равномерной.

Другого варианта, как просто и без лишнего головняка сделать, я не вижу.

[Dmitry Petrash]

Только пожалуйста не барабан, а лучше машина с центральным барабаном или попросту планетарка. А то слух режет. Простите.

ППКС!Локомотив - чемпион

Мдя... Вот туда бы я точно не лазил. Регулировка ракеля явно не простая штука. И если ее стали крутить, то идеально установить уже не получится.

Регулировка в данном случае будет даже не ракеля, а держателя камеры. Это действительно делается на заводе, и "при нормальных условиях эксплуатации" повторной регулировки не требует. Поскольку вам повезло и фирма-изготовитель вашей машины вполне живет и здравствует, то вполне логичным будет просто вызвать наладчиков оттуда - да, это стоит денег, но - существенно меньших, нежели вы потратите на "доводку в гараже напильником", а также последующий геморрой и брак.
Если же кулибинское шило в известном месте спать спокойно не дает, то надо как минимум понять какие там есть регулировки - они, вообще говоря, сильно зависят от модели машины и конструкции камеры. Для начала я бы просто очень тщательно отмыл бы все посадочные места, нашел родную спецификацию на ракель (какая ширина ракельного полотна заложена в конструкции), и провел бы тест, предложенный Олегом. И если результат плохой, а главное - РАЗНЫЙ для разных секций - еще раз бы подумал " а не позвать ли тех, кто точно ЗНАЕТ КАК?".

ну и напоследок надо помнить, то ракельная камера имеет как минимум 3 направления регулировки - соосность с анилоксом (можно проверить уровнем, НО - инструментальным, а не строительным!!!!), высоту и наклон.

Другого варианта, как просто и без лишнего головняка сделать, я не вижу.

ну я предложил один выше :spiteful:

[Олег Ковальчук]

...ну я предложил один выше :spiteful:

Я это имел ввиду, как само собой разумеющееся, и потому не озвучивал, хотя, это в корне не правильно, и как показывает практика, то, что очевидно для тебя, отнюдь не ясно для другого :spiteful:

[ikmorr]

Всем доброго времени суток.
Прежде всего, спасибо всем откликнувшимся.
Еще раз извиняюсь за любительский сленг.
Первый ответ читал на бегу, уходя, на работу, поэтому не ответил. К счастью успел не только прочитать, но и осмыслить.
После тщательного осмотра держателей ракельных камер, убедились в их первозданной неприкосновенности (как минимум два из четырех регулировочных, контрогаечных, болтов, покрыты заводской краской).
Проблема свелась к недостатку опыта работы с камер-ракельной системой подачи краски.
Логичное решение придушить кулибинское шило (сори за плагиат), и заняться сбором информации.
Далее возник ряд вопросов.
Повторюсь, но для нас, рядовых печатников, работавших только на дукторах, это темный лес.
1-Расположение (позиционирование) ракельного полотна: какой из представленных вариантов правильный?
2-Торцевые уплотнители новые. Есть ли смысл обработки стыков силиконом (либо подобным герметиком)?
3-Прошла информация о том, что при монтаже ракельного полотна между ракельным полотном и прижимными пластинами наносится слой герметика (силикон строительный, технический вазелин, технический глицерин)
4-Обрезка ракельного полотна. На исходниках (ракельных секциях бывших в работе и перешедших как наследство),один из ракелей обрезан по торцевому уплотнителю, а противоположный обреззан по торцу камер-ракельной секции.
5-Чистая теория - возможно ли вообще избежать подтеканий и протеканий краски в данной системе?

[Олег Ковальчук]

Первое, что бы порекомендовал, проверить те ли ракеля у вас в комплекте. Т.е. не на 5 ли мм меньше или больше. Проверьте с паспортным.

И для начала, вам бы не помешало почитать о ракелях. Какие типы бывают, жесткости и твердости. очень многое зависит на головную боль от выбора типа и производителя ракельного полотна.

1-Расположение (позиционирование) ракельного полотна: какой из представленных вариантов правильный?

Любой. Для флексы это не принципиально. Я люблю ламелью (это проточеная кромочка) во внутрь. Всеравно анилокс заточит под свой угол. Это не глубокая, и ракель тут служит для снятия излишков краски.

2-Торцевые уплотнители новые. Есть ли смысл обработки стыков силиконом (либо подобным герметиком)?

Стоп. Тут не понятно. Что конкретно заливать селиконом и для какой цели? У вас уплотнители, это расходный материал. И если течет через него, то никак не в местах его зажима с ракельной камерой. А вот поверхность в месте контакта анилокса и уплотнителя обработать жирным среством можно. Либо это какая либо густая смазка, либо спрей силиконовой смазки. Все только в разумных пределах, и не на работающеймашине. Тонкая пленочка даст дополнительную возможность плотно прилегать к поверхности анилокса, и испытывать низкое сопротивление. отчасти отталкивать краску.

3-Прошла информация о том, что при монтаже ракельного полотна между ракельным полотном и прижимными пластинами наносится слой герметика (силикон строительный, технический вазелин, технический глицерин)

Не стоит ничего наносить, даже наоборот, рекомендуется чисто вымыть, обезжирить, и если нанести, то очень тонкий слой салидола или литола, только чисто для пленочки. Это даст лишь возможность при следующей разборки быстро и легко помыть ракельную коробку. Слоями ничего наносить не надо.

Так же стиоит обратить внимание на способ сборки. Если ракель пойдет волной, то будет течь, если прижимная планка грязная, то ракель пойдет волной и будет течь, если зптяжка болтов при сборке ракеля высокая, то прижимная планка деформируется, и ракель пойдет волной и будет течь.
Болты и гайки при затяжкеникогда не затягиваются. Пальцами крутите до упора, а потом длинным торцом затягиваете, и по сути больше тянуть нет смысла. Нам нет избыточной нагрузки, и ракель сам не выскочит.

4-Обрезка ракельного полотна. На исходниках (ракельных секциях бывших в работе и перешедших как наследство),один из ракелей обрезан по торцевому уплотнителю, а противоположный обреззан по торцу камер-ракельной секции.

Обрезка нового ракеля производится по всей длине ракельной коробки, а это значит, что вместе с шириной уплотнителей. Это уменьшит подтекание между ракелем и уплотнителем. Режьте ножницами. Если все так плохо, тогда ломайте, но с тем расчетом, что бы загнутый конец вошел в уплотнитель, а не анилокс.

5-Чистая теория - возможно ли вообще избежать подтеканий и протеканий краски в данной системе?

Да, если вы все начнете понимать о ракелях, системах, то исключить подтекание вполне вероятно, даже на долгий срок. Используйте оригинальные торцевые уплотнения, и рекомендации, которыми вас будут снабжать на этом форуме и вообще.
Но, как я вижу, не всем рекомендациям стоит доверять, и поэтому лучше переспросить из различных источников. Большинство и будет верным.

[Дмитрий1986]

А я бы все таки проверил геометрию ракельных станция , машинка то не новая , всяко может . Длинный щуп 0.15 мм в помощь . Подводишь ракель к анилоксу (желательно при настройке использовать старый анилокс, и не включать вращение анилокса), просовываешь щуп в места соприкосновения ракельного полотна и анилокса , сначала делаеш по правой стороне (верх и низ ), сразу будет понятно если перекос , если с верху щуп проваливается , а снизу идет с большим натягом , то необходимо калибровать камеру , то же самое и проделываешь с левой стороной. щуп должен входить с небольшим усилием по всей плоскости как с верху так и снизу ракельной камеры . рукой все это очень хорошо ощущается. В месте соприкосновения ракельного полотна и уплотнителя я бы посоветовал использовать силиконовый герметик (любой ) чтоб приклеить полотно к уплотнителю, меньше будет краска попадать под нож в этом месте , дольше будет работать прокладка.
Желательно чтоб ракельное полотно заходило на уплотнитель не менее чем на менее 75% .

[andjej]

1. по миниатюрам. Вариант первый, с ламелью внутрь является предпочтительным. Любой производитель печатных машин, с которыми мне приходилось работать рекомендует использовать этот вариант.
2. Крепление ракеля. Обязательным правильным условием крепления является чистота крепежных элементов ракеля. Каким образом у вас крепится ракельное полотно? Болтами, через равные промежутки, либо прижимная планка? Если болтами - есть маленькая хитрость крепления ракеля. Начинаем затягивать болты от середины к краям, сначала в одну сторону, потом в другую, при этом натягивая ракельное полотно. При обрезании ракеля для монтирования в камеру его длина должна быть не больше длины анилокса. При этом необходимо у края ракельного полотна подрезать уголок. Резать только ножницами по металлу!!!
3. Ракельная камера. Ракельные камеры могут отличаться по геометрии. В некоторых машинах производители применяют различные углы атаки атакующего (того что снимает излишки краски с анилокса) и поддерживающего. При такой конфигурации уплотнитель необходимо ставить четко по углу, если вы ставите другой стороной, будет протекать краска.
4. Машина - какая хоть? Номер модели? Наверняка на форуме есть специалисты, работающие на таком оборудвании - поделятся секретом)))).

[Дмитрий1986]

1. по миниатюрам. Вариант первый, с ламелью внутрь является предпочтительным. Любой производитель печатных машин, с которыми мне приходилось работать рекомендует использовать этот вариант.


тут уже кто как привык , я пользуюсь вторым вариантом , для меня он более удобный. Вроде как рабочей частью полотна является ламель , и когда она стирается полотно нужно менять (это в идеале) , но как увидеть что ламель стерлась если ламель внутри и ее не видно визуально? Понятно что на это мало кто обращает внимание. но все же если ламель видно визуально , как то спокойнее .:yes:

[andjej]

тут уже кто как привык , я пользуюсь вторым вариантом , для меня он более удобный. Вроде как рабочей частью полотна является ламель , и когда она стирается полотно нужно менять (это в идеале) , но как увидеть что ламель стерлась если ламель внутри и ее не видно визуально? Понятно что на это мало кто обращает внимание. но все же если ламель видно визуально , как то спокойнее .:yes:
Не соглашусь.

[Дмитрий1986]

Не соглашусь.

По этому поводу я думаю однозначного ответа нет и не будет , ставить ли ламелью в верх или в низ , разницы в работе не видно , все равно анилокс сделает свое дело так как ему нужно . Может я и ошибаюсь , но пока я еще не слышал обоснованный ответ по правильности установки ракельного полотна с ламелью.(это касается ламели вверх или вниз).

[andjej]

Может я и ошибаюсь , но пока я еще не слышал обоснованный ответ по правильности установки ракельного полотна с ламелью.(это касается ламели вверх или вниз).
Рекомендации производителя печатного оборудования

[Олег Ковальчук]

Господа. Что бы вы не спорили, вполне можно обойтись и безламельным ракелем :spiteful: А когда его менять, определять по углублению сточенной поверхности. 1 мм заточка, пора менять.
Но разве нашим операторам это объяснишь? Некоторые умудрялись болты крепления стачивать.

[Дмитрий1986]

Господа. Что бы вы не спорили, вполне можно обойтись и безламельным ракелем :spiteful: А когда его менять, определять по углублению сточенной поверхности. 1 мм заточка, пора менять.
Но разве нашим операторам это объяснишь? Некоторые умудрялись болты крепления стачивать.

Ну про болты это жестко :shok:

[ponomarenko-12]

Ну про болты это жестко :shok:

Вовсе нет! Когда идет длинный тираж (несколько суток) печатники просто забывают, что ракеля надо иногда менять, можно же просто поддавить и поехали дальше ))

[Дмитрий1986]

Вовсе нет! Когда идет длинный тираж (несколько суток) печатники просто забывают, что ракеля надо иногда менять, можно же просто поддавить и поехали дальше ))

А что же происходит в этом случае в месте соприкосновения ракеля и уплотнителя? Там же образуется ступенька , и камера становится не герметичной . Во всяком случае в 90% из 100 начинает теч именно от туда. (У меня так на Soma было) :yes:

[ponomarenko-12]

А что же происходит в этом случае в месте соприкосновения ракеля и уплотнителя? Там же образуется ступенька , и камера становится не герметичной . Во всяком случае в 90% из 100 начинает теч именно от туда. :yes:

Так в том-то и дело, что ракель начинают менять когда уже потекло.

[Дмитрий1986]

У меня в таких случаях он не тек , он просто уже хлестал ручьем :yes: если стиралось до прижимной планки :yes: Но это видел пару раз и больше до такого не доводили, меняли как только начинал сопливить (примерно когда сточится на 1-2 мм) . А про сточенные болты я удивился , просто никогда такого не видел, чтоб болты точило.

[Олег Ковальчук]

Поэтому раньше, нормальные компании делали болты и прижимные планки из мягких металлов, латуни или алюминия. Как раз видимо для таких случаев. У Димы Петраша даже фотки где то есть, где анилокс затерт алюминием. Болт в хлам, зато анилокс цел, относительно конечно)))

[Dmitry Petrash]

А про сточенные болты я удивился , просто никогда такого не видел, чтоб болты точило.

Я видел. если поискать может и фотки найдутся..

[Denimiol]

По этому поводу я думаю однозначного ответа нет и не будет , ставить ли ламелью в верх или в низ , разницы в работе не видно , все равно анилокс сделает свое дело так как ему нужно . Может я и ошибаюсь , но пока я еще не слышал обоснованный ответ по правильности установки ракельного полотна с ламелью.(это касается ламели вверх или вниз).
Однозначно ламелью внутрь. Этому есть и рекомендации производителей ракельных систем и практическое подтверждение этого. В противном случае, при стачивании полотна в процессе работы возможны сколы, что может привести и к браку печати, и к порче анилокса.

[Дмитрий1986]

Однозначно ламелью внутрь. Этому есть и рекомендации производителей ракельных систем и практическое подтверждение этого. В противном случае, при стачивании полотна в процессе работы возможны сколы, что может привести и к браку печати, и к порче анилокса.

Практическое подтверждение это хорошо.
Если честно разницы в работе я не видел , ставишь полотно хоть вверх ламелью хоть вниз . Рекомендации везде короткие , и не один производитель не дает описание почему нельзя ставить полотно ламелью вверх , не нашел я обоснование почему так делать нельзя :yes:
Если есть где почитать дайте ссылку если не трудно, или может кто сможет из личного практического опыта объяснить, думаю не мне одному будет интересно получить ответ на этот вопрос.
А сколы возможны я думаю при любой установке полотна хоть с ламелью хоть без нее, тут уже как говорится, делает свое дело качество полотна и настройка камеры.

[Олег Ковальчук]

Однозначно ламелью внутрь. Этому есть и рекомендации производителей ракельных систем и практическое подтверждение этого. В противном случае, при стачивании полотна в процессе работы возможны сколы, что может привести и к браку печати, и к порче анилокса.

Ну, тогда, если так категорично, почему не ставить один во-внутрь, а второй наружу? Просто вниз, это общепринятое правило, но повторюсь, ламельные ракеля стали делать для глубокой, когда камерракеля и в помине не было. Там ламель, была серьезным подспорьем, т.к. это стабильная ширина пятна контакта. И только потом перешла на флексу, из-за ложного мнения, что якобы ламель стерлась, пора менять ракель. А что, визуально не видно что сточен уже под 1 мм? Это просто проще объяснить новичку. Вы когда ракель меняете, смотрите стерлась ли ламель изнутри? Снимаете, и если еще нет, ставите назад? Да нет конечно.
Еще раз спрошу. Кто мешает поставить безламельные? Что от этого изменится? Да. Какое то время ему притереться, но не более чем с ламелью. Решающим фактором является качество заточки. А крошатся хорошо как те, так и другие, если сталь хорошая. Ведь и их несколько типов одного производителя. Все зависит от постановки задач.

Да, забыл.
При стачивании полотна к повреждению анилокса приведут не сколы, а некачественная сталь, которая как раз не колется, а стирается, тем самым появляется не микрокрошка, а, что еще хуже, стружка. Я неоднократно снимал такие волосья с кромки ракеля. Это как раз и говорит о паршивой стали. Берите проверенных и зарекомендовавших себя. На форуме неоднократно упоминались производители. Дешевый ракель враг дорогому анилоксу.

[Denimiol]

http://www.flexoglobal.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/chambered-dr-blade-system.jpg
Все, что касается качественной стали, без кабоновых зерен, это все верно. DAETWYLER будет в итоге дешевле. Но суть в том, чтобы растягивающие напряжения при деформации ножа не приходились на дефектную зону поверхности, коей является граница шлифовки ламели. И, когда кусочек отколется, закрепится на поддерживающем ноже - радиальной полосы на анилоксе трудно избежать.

[Дмитрий1986]

http://www.flexoglobal.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/chambered-dr-blade-system.jpg
Все, что касается качественной стали, без кабоновых зерен, это все верно. DAETWYLER будет в итоге дешевле. Но суть в том, чтобы растягивающие напряжения при деформации ножа не приходились на дефектную зону поверхности, коей является граница шлифовки ламели. И, когда кусочек отколется, закрепится на поддерживающем ноже - радиальной полосы на анилоксе трудно избежать.

Почему Детвиллер будет дешевле?
Если вы имеете ввиду что полотно может сломаться в динамической зоне , то простите, это с каким усилием его нужно задавить? Динамическая зона уже очень давно делается с радиусом закругления , а не сточена под прямым углом (ступенька).

[Denimiol]

"Почему Детвиллер будет дешевле?
Если вы имеете ввиду что полотно может сломаться в динамической зоне , то простите, это с каким усилием его нужно задавить? Динамическая зона уже очень давно делается с радиусом закругления , а не сточена под прямым углом (ступенька)."

Под прямым углом - технологически не возможно. Любое изменение геометрии является неоднородностью.
DAETWYLER - это просто пример качества. Есть и другие производители. Но я их не испытывал. Я уже писал, что кроме разрушения самого лезвия есть, другая, может главная, причина повреждения анилоксов. Это наличие в стали карбоновых зерен, которые по твердости могут быть близки к алмазу.
К сожалению, я не могу разделить все причины. Мне нужно было устранить причины появления радиальных полос на растровых валах. Я сделал все сразу: заменил нечто на качество, определил как нужно ориентировать ламель и установил на всасывающем патрубке в красочной емкости супермагнит. С тех пор в течении 6 лет ни один растровый вал не получил радиальных полос.
Пусть теперь ТЕОРЕТИКИ спорят за счет чего я добился результата.
Кто про магнит - я не против, кто про качество стали - тоже, про ориентацию ламели - да пожалуйста!

Качественный ракель дешевле из-за утраты анилокса....

Что касается давления, то положитесь на производителя ракельной камеры. И придерживайтесь его рекомендации по толщине ракеля. А то тут тоже есть умельцы....

[Denimiol]

Дмитрий все очень правильно написал. Могу дать совет. Этот метод калибровки посадочного места ракельной камеры с успехом применялся лет 14 назад на Солофлексах.
Изготавливаются 2 шлифованные пластины из стали толщиной около 1 мм размерами под ракельный нож.
Устанавливаются они в ракельную камеру. Возьмите, как советовал Дмитрий, растровый вал не используемый, но с нормальной геометрией.
Ослабив все крепления в 3-х координатах, прижмите ракельную камеру к анилоксу.
Только в одном положении эта система будет устойчива.
Фиксируем это положение крепежными элементами держателя рак. камеры.
Проверяем зазоры с помощью щупа (отрезок ракеля 0,15 мм), если нужно, корректируем.
Зазор (усилие прохождения щупа) под снимающим рекелем должен быть немного больше, чем под поддерживающим.
Ну вот и все.... Может придется подправить для реальных ракелей, но по моему опыту, этого достаточно.

[ikmorr]

Всем доброго времени суток.
Извиняюсь за долгое отсутствие (напряженка на производстве).
Благодарю всех отозвавшихся за помощь в решении возникших проблем.
После долгого сбора информации по камер-ракельным системам, в том числе полностью пропесочив все ветки данного форума, устранили почти все проблемы.
Машина -Comexi TAGA-1500 (знаю что их несколько модификаций, но какая из них наша, еще не докопался).
Еще раз всем спасибо. Подозреваю что это далеко не последнее обращение за помощью на форуме.
Ну да учиться никогда не поздно.
:yes: